Когда можно садиться за руль после принятия алкогольных напитков

Таблица зависимости времени определения наличия паров алкоголя в выдыхаемом воздухе от количества и вида употребленного напитка
Когда можно садиться за руль после принятия алкогольных напитков

Если Вы выпили, то с вождением придется повременить. Сколько ждать? Примерное время подскажет таблица, содержащая усредненные данные о времени выведения алкоголя из организма.

За одну порцию (один дринк - от drink) в таблице принято одно из:
50 г водки (40 град),
40 г коньяка,
100 г портвейна,
150 г сухого вина,
1 бутылка (0,5 л) пива.

Найдите в левом столбце таблицы свой вес (если вес находится между двумя приведенными в таблице значениями, выберите меньшее). Затем найдите столбик, соответствующий количеству выпитых порций спиртного.

На пересечении строки с Вашим весом и столбца с количеством порций спиртного указано примерное время сохранения алкоголя в крови (учтите, что индивидуальные особенности Вашего организма могут увеличить это время почти в два раза!)
Подробнее

Dodge Caravan отзывы

Dodge Caravan (2001 г.в.)Андрей
Достоинства:
Большой комфортный салон, плавный ход, мягкая подвеска. При снятых 2-м и 3-м рядах сидений влезает 2-камерный холодильник.
Недостатки:
Подвеска только для хороших дорог, плохой штатный свет фар.
Отзыв:
Автомобиль приобретен в салоне в августе 2006 года с пробегом 32000 миль. В конце августа заменил заклинившие и потекшие задние тормозные цилиндры.В сентябре сьездил на нем в путешествие по Карелии, общий пробег за эту поездку составил около 4000 км. Впечатления от управления, ходовых качеств, расхода бензина и уровня комфорта - только положительные. Ночевали в машине втроем без проблем. По приезде в Москву решил сделать ТО, все оказалось в норме за исключением потерянного болта крепления переднего тормозного суппорта. Эх, дороги. За время эксплуатации, а это один год, серьезных поломок не было. Заменялись приводные ремни, ролики, помпа, масло в коробке и двигателе - по пробегу. Был также заменен моторчик и резистор печки, слышал что это болезнь у Доджей, и потекшая по весне рулевая рейка, которая была заменена на новую (рейка+работа=20000 руб.). Вот вроде и все проблемы. Сама по себе машина очень хорошая, комфортная, ход плавный, подвеска настолько мягкая, что можно уснуть. Идеальна для неспешной езды на дальние расстояния. 1200 км за день и практически не устаешь. Двигатель не любит больших оборотов, сразу проявляет свой аппетит. Крейсерская скорость по трассе 120-130 км/ч, не более, тогда расход около 10 л. Если буду менять возьму такую же или Chrysler Voyager 3.3 с европейской оптикой, у американцев свет никудышний. Зато если снять 2-й и 3-й ряд сидений можно увезти практически весь летний дачный комлект за один раз.
Совет покупателю:
Идеальный аVтомобиль для путешествий и активного отдыха с большой семьей. Незаменим для дачников с хорошим подьездом к даче.

Dodge Caravan (2002 г.в.)Эмиль
Достоинства:
Вместительность салона. Плавность хода. Неприхотливость к качеству топлива.
Недостатки:
Высоковатый расход бензина.
Отзыв:
Купил Караван в мае 2006г. Брал в Питере, через знакомых с пробегом прим. 50т.миль. без пробега по России ( по карфаксу сошлось) Экономия составила 1500 долл. по сравнению с Москвой. До Доджа ездил не Ситроене Берлинго.
Стоимостью запчастей после Ситроена очень доволен (сразу как купил, поменял на сервисе ГРМ со всеми роликами, сальники распредвала, помпу, масло двиг., и сделал диагностику двиг. и АКПП , работа с з/ч составила 12 679р.).
Автомобиль неприхотлив в плане качества бензина. На сегодняшний день (за 9 мес.) накатал порядка 20000км. Для семьи лучшего авто невозможно представить. Прокатил друга - через месяц друг приобрел такой же (мерс 124 остался стоять, и до сих пор он на нем не ездит). Недавно брат купил гранд Караван. Все кого катал, как один отмечают плавность хода. В салоне относительно тихо. Если и соберусь менять, то не скоро и только на Гранд Караван в полном "фарше".
Совет покупателю:
Если большая семья, это то, что нужно. Но перед покупкой машину нужно тщательно смотреть.

Dodge Caravan (2004 г.в.)Александр
Караван модельного 2005, двигло 3,3.
"Сараи" люблю давно. В мелких машинах всегда что-то мешает. Прошел три "Волги", очень люблю "Мерседесы", до сих пор вспоминаю турбированную 940 Вольво.
По Каравану: брал его за универсальность, судил по отзывам в инете. Вобщем все, что пишут-правда. Комфорт супер, как где-то прочел "через пол часа начинаешь растекаться по креслу". Правда я от такой езды устаю, да и шесть горшков подстегивают, чтобы погонять. Разгон отменный, да и дорогу держит очень хорошо. В дальнобой ходил пока только в Старую Ладогу- ощущения просто супер. 130 круиз выставляешь, и только знай обгоняй! По хорошей дороге, думаю 170-180 для неё не проблема.
Не нравятся две вещи: нет подогрева сидений (она с юга штатов) и дурацкая высокопрофильная резина 15'. Со временем думаю поменять. На 2,4 не ездил, но по отзывам- он на трассе значительно уступает. Вот вообщем и всё, кто еще думает- берите. Пока не затонировал у супермаркетов все только и разглядовали внутреннее пространство- впечатляет!

Dodge Caravan (2002 г.в.)Александр
Достоинства:
Для хороших дорог одни достоинства, и для хорошего бензина, и сервиза.
Недостатки:
Не любит разбитый асфальт и ямы, разбавленный бензин, кувалду и плоскогубцы.
Караван это аVтомобиль будущего. Будущего России, когда у нас будут дороги, бензин, сервиз, мотели. Имею ввиду для всей страны, а не местами в Москве и Питере.
Машина едет отлично по ровной дороге, ведь зачем на такой дороге джип. Обзорность отличная, высоко сижу и далеко вижу. На простой легковушке видно только задний бампер впереди едущего. Надо пять пассажиров, легко, надо семь, пожалуйста, правда, теснее чуть-чуть, но зато веселее. Разгон до ста отличный, зачем больше, у нас ограничения по скорости, пусть спешат драйвера и любители оправдываться перед гаишниками. Дачники могут возить весь свой скарб, если боятся воров, рыболовы-любители норвежской селедки просто будут в восторге, как дети, которым эта машина подарок судьбы. Я сел в машину и сразу поехал, как будто в ней родился. Помню, после семейного Санг Янга сел в длинную Ниву, и долго потом привыкал к тяжелому рулю и вялому разгону. Ремонт и запчасти всегда есть, ремонтируется легко, доступ к любому месту, как в двигателе, так и под ним.
В машине поразила простота, надежность, и вместе с этим современные качества. Например, любителям апгрейда. Все можно добавить самому, начиная от электрики и заканчивая механикой. Мне больше нравится простота. Помню, на БМВ под Великим Новгородом полетел бензонасос, долго я бегал около машины. Основатель Порш жалел как-то о временах, когда любой тракторист, мог сам отремонтировать машину. Для наших условий простота необходимая вещь, правда, не имею наши авто. Моя Нивушка проста, но ремонтировал я ее слишком часто.
Так что Караван самое то. Зачем жаться в легковушках или всем мешать на Хаммере. Современные машины должны быть универсальны, ведь мы покупаем коммуникаторы, и хотим, чтобы все было в одном флаконе, поэтому я голосую рублем за такие машины.
Совет покупателю:
Брать, в любом состоянии, из него можно сделать такую "конфетку"!

Dodge Caravan (2003 г.в.)Андрей
Достоинства:
Комфорт, легкость управления. У меня дети 18 лет легко на нем по трассе едут первый раз за рулем. Ничего лишнего на панели, много места ,можно передвигаться по салону не останавливаясь. Безопасность на уровне мерса, мягкость хода, хороший свет фар, высокая посадка.
Недостатки:
Много жрет по городу.
Купил машину в декабре 2006 3-х летку 60000км пробегу, 2.4л, 140 лошадей, коробка автомат, без АБС, комплектация обычная для этого года, жалею только, что сидения без подогрева.
До этого были 2108,2110,Фиат Крома турбодизель, стаж вождения 18лет.
Все прелести машины ощутил пока гнал машину из Питера в Екатеринбург 2700км, в декабре, резина летняя и похоже родная еще с завода сначала из Питера до Москвы дождь непрерывный, мокрый асфальт, Фуры одна за другой, обгон за обгоном.
Вывод - свет великолепный мигают, переключись, а я и так на ближнем. Щетки чистят великолепно, режимов штук 10 - очень удобно. Машина устойчивая при резком торможении не бросает при всех выше перечисленных условиях и АБС была бы для меня только помехой. Сидишь высоко, фуры не так стекло забрасывают при обгоне, обзор хороший прямо панорамное кино.
Ускорение достаточное для обгонов при скорости до 140км. дальше разгоняется очень медленно, но фуры с такими скоростями не ездят. Особенно хорошо разгоняется на круиз контроле-т.е. разгоняет компьютер и у него все оптимально. Если при 100км/час резко на газ нажать может на вторую переключится и до отсечки, торможение получается вместо разгона.
Дальше от Москвы до Екатеринбурга-Мокрый снег местами лед в Татарии буран, фуры встали ехать боятся, нам у виска водилы крутят, мы поехали-120 на спидометре снежный вал под колесами, сверху мокрый снег непрерывно, редкие смельчаки на фурах, большинство либо в кювете, либо сложились.
Машина идет не бросает, не виляет, руля слушается. В одном месте знак поворота просмотрел вылетаю на встречке фура на повороте сложилась стоит, у меня 120км/час выбор тормозить по льду на лысой резине и в фуру, либо притормозить "работая вместо АБС " пока можно и в поворот гребя передними не перевернемся будем живы. Машина можно сказать спасла нам жизнь. Вот что значит истинная безопасность. Накренилась как могла, но не перевернулась, потому что широкая и ниже чем у джипов центр тяжести.
В Ханты-Мансийск ездил еще хлеще скорость та же 120 -поворот, но с горки и наст и задницу повело. Вообщем в снежный бордюр, боком, на скорости где-то 60-80км/час и опять устояла вообще был уварен, что на крыше буду.
Вот такая устойчивость. Передний привод, а проходимость как у джипа. Только посадка низкая160мм я профиль повыше взял и нормально для зимы. По трассе участками засекал, жрет 9,5-11,5л на 100км, для зимы погодных тех условий, вообще великолепно. По городу атас-20-22л, надо разбираться ,может это из-за отключенного соленоида адсорбера.
Обслуживание дороговато, но реже чем у фиатов и опелей раза в2 имеется ввиду замена колодок, дисков, ГРМ и т.д. и машин пока не много обслуживают без очередей.
Совет покупателю:
Машина для тех кто живет в коттедже в 30 км от города и ездит каждай день по трассе.

Dodge Caravan описание

Вот уже 17 лет “крайслеровские” минивэны (или УПВ) доминируют на североамериканском рынке, причем наиболее популярными машинами из них остаются модели Caravan/Grand Caravan (как известно, в группу “крайслеровских” минивэнов входят модели Chrysler Town and Country и Voyager, причем последний до 2001 г. в США нес марку Plymouth). Несмотря на острую конкуренцию, даже в 2000 г. выпуск только одного семейства Caravan/Grand Caravan составил 354,4 тыс. единиц или 26,0 от общего североамериканского производства легковых минивэнов (1363,0 тыс. машин). При этом доля всех “крайслеровских” минивэнов составила почти 41, “фордовских” – 22,4 и от GM – чуть более 21. Остальные пришлись на долю японских компаний. В 2001 м.г. семейство Caravan/ Grand Caravan серьезно модернизировано. Изменился внешний вид и комплектации базовых моделей, появились более мощные двигатели. Теперь покупателям предлагают две базовые модели Caravan SE и Caravan Sport на обычном шасси и четыре удлиненных Grand Caravan: Standart, Sport AWD, ES и ES AWD. Вместимость 4-дверного кузова Caravan и 5-дверного Grand Caravan – 7 или 8 пассажиров в зависимости от формы сидений третьего ряда. Базовая комплектация Caravan SE с 2,4-литровой 16-клапанной “четверкой” мощностью 152 л.с. и 3-ступенчатым гидромеханическим “автоматом”. Исполнение Sport комплектуется более мощным 3,3-литровым мотором V6 в 182 л.с. и 4-ступенчатым “автоматом”. Более комфортабельный и просторный Grand Caravan оснащен тем же силовым агрегатом, но отличается двумя боковыми сдвижными дверями и более вместительным грузовым отсеком в 0,92 м3 против 0,66 м3 у обычного Caravan. В случае демонтажа средних и задних сидений полный объем грузового отсека у Grand Caravan возрастает до весьма солидных 4,13 м3 (3,64 м3 – у обычного кузова). Наиболее укомплектованный полноприводный Grand Caravan ES AWD с V-образным 6-цилиндровым 3,8-литровым мотором мощностью 218 л.с. предлагается уже за 32,3 тыс. долларов. По заказу с осени 2001 г. возможна установка еще более мощной легковой 3,5-литровой “шестерки” в 233 л.с. В стандартную комплектацию ES AWD входят автоматическая климатическая установка (для передних и средних сидений), электроприводы открывания/закрывания сдвижных дверей, путевой компьютер, водительское сиденье с возможностью регулировок в 8 направлениях, более жесткая подвеска Touring, дисковые тормоза с антиблокировочной системой всех колес и др. По заказу устанавливают автоматическую коробку с функцией AutoStick, легкосплавные 17-дюймовые колеса, закрепленную на потолке информационную телевидеосистему и ряд другого специфического оснащения.

Правила экономии расхода топлива

Бороться с чрезмерной прожорливостью можно только на исправном автомобиле. Это основа, с нее нужно начинать. Компрессия в цилиндрах двигателя должна быть в норме, системы питания и зажигания отлажены, подшипники ходовой части легко вращаться, а фрикционные накладки тормозных колодок при движении автомобиля не шкрябать вхолостую по дискам и барабанам.
Для экономии топлива в картер двигателя и коробки передач из рекомендованного заводом перечня лучше заливать то масло, что пожиже (в пределах разумного, конечно!). Особое внимание схождению-развалу. Короче говоря, содержите автомобиль в исправном состоянии. Даже если вы представитель меньшинства и на расход топлива не обращаете внимания - все равно не пожалеете.
Для экономии предпочтительнее бескамерные покрышки радиальной конструкции. Давление во всех четырех колесах должно быть не ниже рекомендованного заводом. Проверяйте его почаще. Манометр точнее визуального осмотра и постукивания. Полезный шаг - повышение давления в шинах в диапазоне от рекомендованного до максимально допустимого (указано на боковине любой покрышки). Это действие неизбежно отразится на управляемости и плавности хода автомобиля. Не влезая в технические дебри, предложим разумный компромисс. Если норма 2 кгс/см2, то качаем до 2,3-2,5 кгс/см2. Дальше не стоит.

Не грузите генератор! На обслуживание кондиционера, электростеклоподъемников, фар, вентилятора отопителя, обогрева стекол или сидений, аудиоцентра, дополнительного оборудования типа холодильников и автокофеварок требуется много энергии. Как следствие - повышенный расход бензина. Поэтому пользуйтесь тем, что действительно необходимо. Магнитола, звучащая на полную мощность, и включенный кондиционер заметно увеличивают потребление топлива.
В корне изменить аэродинамику машины мы не в силах. Но пореже ездить с открытыми окнами, не ставить на крышу багажник и не таскать угловатый прицеп все же можем. Не стоит запихивать под пружины и амортизаторы проставки для повышения клиренса. За сомнительную вездеходность заплатите повышенным расходом топлива. И это, поверьте, не худшее из зол от применения проставок!
Тюнинговые аэродинамические нашлепки метко прозваны "обвесом". Затраты большие, эффект, как правило, нулевой или даже отрицательный. Спроектировать, изготовить и правильно установить спойлер умеют единицы. Может быть, лучше не экспериментировать? Прокладки под карбюратор, турбинки, "чудесные" модификаторы трения в лучшем случае бесполезны. Их цель - разорить борцов за экономию не мытьем, так катаньем.
Проявите осмотрительность при выборе маршрута и времени поездки. Общая стратегия такова: чем меньше разница между пиковыми и средней скоростями, тем лучше.

Правила экономии
Правило первое: не заливайте мотор бензином. Проще говоря, аккуратно пользуйтесь акселератором. Если для поддержания скорости достаточно прижать педаль газа на четверть хода, незачем вдавливать ее на треть. Помня об этом, попытайтесь поработать правой ногой с меньшей, чем обычно, амплитудой и вы поймете, что до сих пор педалировали слишком активно.
Правило второе: чем меньше ходов совершают поршни на единицу расстояния, пройденного автомобилем, тем меньше бензина попадет в камеры сгорания. Речь идет о пользе скорейшего перехода на высшие передачи. Идеальный вариант - пятая передача плюс безусловное выполнение первого условия. Следствие - о высоких оборотах и скорости, а также о резвом разгоне придется забыть.
Правило третье: движущийся автомобиль накопил кинетическую энергию, а ее выгоднее поддерживать, чем набирать заново. Да, все верно, пореже тормозите, тогда не придется жечь бензин на разгоне.
Источник: auto.rin.ru

Рейтинг популярных автомобильных заблуждений !

Перед Вами рейтинг самых забавных, вредных, глупых автозаблуждений.
10 место-миф о зимней резине. Многие думают, что достаточно поставить специальные колеса только на переднюю или заднюю ось, в зависимости от привода авто. На самом деле, это может помочь тронуться с места, но на дороге может привести к очень печальным последствиям.
9 место - убеждение в том, что если периодически заправлять автомобиль бензином с высоким октановым числом, или подливать в бак всякие «демонические» жидкости, именуемые присадками, то машина будет ехать быстрее и, что для двигателя это очень полезно. Между прочим, на лючке бензобака обычно есть наклейка с указанием необходимой марки бензина. А заправлять другим – просто выкидывать деньги на ветер, ведь все необходимые присадки есть и в стандартном топливе.
8 место – попытка самому сделать смесь более богатой, путем нажатия педали газа, сразу после запуска мотора. В современных автомобилях системы сами выбирают состав смеси, в зависимости от температуры. Так что такой маневр может пойти автомобилю во вред.
7 строчку рейтинга занимает миф о том, что если все лобовое стекло обложить CD-дисками, ни один радар не сможет засечь скорость такой машины. Полный бред, радар испускает микроволны, которые отражаются от автомобиля и возвращаются в прибор. А диск – это так солнечных зайчиков пускать, да обзор себе ухудшать.
6 место- за псевдо стритрейсерами. Если наклеить на автомобиль стикеры с шашечками, поставить первый попавшийся спойлер, да разноцветные лампочки на форсунки прикрепить, на скоростных показателях автомобиля это никак не скажется. Никак.
5 место- открывает заблуждение о том, что современному автомобилю нужна обкатка, по всем старым принципам. Действительно, сразу “жарить” на все деньги лучше не стоит. Многие производители не рекомендуют до первой 1000 км. буксировать прицеп. Но всё же, в последнее время качество сборки деталей, качество обработки внутренних поверхностей цилиндра достигла таких высот, что обкатка практически не нужна. Хотя автопроизводители всё равно страхуются и включают в руководство по эксплуатации пункт “обкатка автомобиля”, дабы снизить расходы на гарантийный ремонт.
4 место- миф о том, что если не ездишь на автомобиле достаточно долго, надо отключать аккумулятор. С одной стороны, даже когда машина просто стоит в гараже, некоторое количество энергии все же потребляется. С другой - от аккумулятора питается сигнализация, настройки магнитолы, бортового компьютера. Лучше просто иногда заглядывать в гости к своему железному другу и давать аккумулятору возможность подзарядиться.
3 место- открывает заблуждение о том, что система ABS увеличивает тормозной путь и человеку, который хорошо водит автомобиль, абсолютно не нужна. Мало того, что с помощью антиблокировочной системы автомобиль остается управляемым даже при экстренном торможении, так и про тормозной путь – это выдумки.
2 место- достается дилемме о прогреве автомобиля. Во-первых, прогревание двигателя на холостом ходу влечет за собой повышенный расход топлива. Во-вторых, многие автопроизводители в руководстве по эксплуатации просто не рекомендуют этого делать. Дело в том, что непрогретый мотор выбрасывает в атмосферу гораздо больше вредных веществ. Так что лучше сразу начать движение.
1 место- уходит к тем, кто уверен, что моторное масло менять не стоит, достаточно доливать его до необходимого уровня. Наверняка, такие люди и картошку жарят всю жизнь на одном и том же масле. Дело в том, что со временем моторное масло теряет свои смазочные свойства, кроме того, внутрь попадают всяческие кусочки грязи и пыли, которые при замене удаляются. В общем, можно, конечно, масло и не менять только не стоит удивляться, когда на практически новой машине “стуканет” двигатель.

Автомобиль из Америки,почему?

Существует распространенный предрассудок, что дешевле привезти машину из Германии, чем из Америки, поскольку Германия просто ближе… Вопрос этот спорный.
Основные показатели, которыми руководствуются чаще всего покупатели, делая свой выбор страны приобретения автомобиля.
Цена машин:
В зависимости от того, какого класса автомобиль Вы ищите, цены могут немного варьироваться, но в основном цены на один и тот же автомобиль ниже в Соединенных Штатах, по той простой причине, что все существующие в мире производители автомобилей уже много лет пытаются отхватить свою часть Американского рынка, тем самым, переполняя его машинами, пытаясь задавить или отодвинуть конкурентов. Еще одним фактором разницы цен является то, что в Европе и самих машин меньше в сотни раз, чем в Америке, что соответственно сказывается на цене при поиске автомобиля, в особенности если Вы ищите более- менее мощную машину с хорошей комплектацией, то разница цен становится еще очевиднее. Ну а если взять нынешнюю разницу курсов между долларом и Евро...
Комфорт:
Машины, которые производятся для Американского рынка, в большинстве своем имеют более мощные двигатели и больше элементов комфорта, чем Европейские аналоги - так уж сложилось, что американцы, жуть, как любят мощные комфортные автомобили. Поэтому, автопроизводители, стараясь угодить рынку, прилично напаковывают свои машины, оставляя их на том же самом ценовом уровне, что и в Европе.
Качество:
Качество машин, в принципе, сопоставимо, так как производятся они все в одних и тех же местах, единственное, что можно сказать это то, что в Америке нормой считается менять масло каждые 3 тысячи миль(4800 км), когда в Европе масло меняется в среднем каждые 10000км. В остальном, дороги и погодные условия примерно одинаковые.
Достоверность информации о машине:
В Америке существует компания CarFax которая занимается сбором информации обо всех машинах эксплуатирующихся на территории США. В базе данных этой компании хранится информация о владельцах машины: где и когда она продавалась и в каких целях использовалась (такси, частная машина, полицейская машина и т.д.), настоящий ли машина имеет пробег, была ли машина в авариях и если да то какой тяжести, а так же была ли она затоплена или украдена. Таким образом, по VIN номеру можно узнать всю историю любой машины. А знаете ли вы о такой системе в Европе???
Цена доставки:
Давайте посмотрим сколько в среднем стоит привезти автомобиль из Германии...
- шенгенская виза ~ 60-180$
- самолет ~ 199-450$
- проживание (отель) ~ 35-150$ в день (в среднем. 4-7 дней)
- питание ~ 10-50$ / день
- транспортные расходы внутри Германии (автобусы, поезда, машина напрокат...) - от 100$
- действия по поиску машины (покупка газет, телефонные переговоры,....) ~ 30-200$
- транзитные номера и страховка ~ 110-200$
- топливо на обратную дорогу(бензин, дизель) в зависимости от места покупки машины ~ 80-200$
- билеты на паром (с машиной) ~ 300-600$
- пограничные и экологические сборы...
Это в общих чертах, базовая конфигурация. Итак, если даже считать по минимуму (а минимум практически всегда невыполним) получается что-то около 1200$. Здесь мы считаем для обычного седана средних размеров и отправной и итоговой точкой - Санкт-Петербург.
С доставкой автомобиля из Америки все обстоит несколько проще....
Доставка автомобиля до порта отправки в Америке ~ 500 $
Доставка автомобиля от Америки до Финляндии ~ 1000$
Оплата разных платежей в Финляндии ~ 100$
А от Финляндии до Санкт Петербурга 3-4 часа езды
Таким образом, получается что РАЗНИЦЫ в СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ АВТОМОБИЛЯ из ГЕРМАНИИ или США практически НЕТ!. А если еще учесть что в машине по дороге из Германии может, что-то сломаться и в дороге за починку Вы заплатите в тридорога да еще и в Евро.... считайте сами

Эпилог:
Подводя итог сказанному выше, можно заключить, что при нынешней ситуации машину выгоднее покупать из Америки, даже если это немецкая машина. За меньшие деньги Вы сможете купить машину с прозрачной историей а так же лучшего качества и комплектации. Мы предлагаем Вам сравнить цены наших машин с конкурентами - мы уверены, что у нас Вы найдете хорошие машины по очень интересным ценам.

Аттракцион невиданной ломкости

Исследование компании Warranty Direct пошатнет два главных мифа автомобильного мира: то, что джипы крепки, как танки, и то, что немецкие машины – это эталон надежности. На деле даже владельцы Daewoo ездят в сервис реже.
Когда гарантия на машину заканчивается, ее можно купить в виде страховки. Именно в продаже таких гарантий и заключается бизнес компании Warranty Direct. Это крупнейшая компания такого рода в США и одна из самых больших в Великобритании. За 26 лет работы им пришлось выплатить более полумиллиарда долларов на ремонт застрахованных машин. Естественно, Warranty Direct приходится следить за тем, кто из производителей делает наиболее ломкие машины, ведь за последующие проблемы им приходится отвечать своими деньгами.

Исследование, проходившее в течение года и охватившее более 450 000 автомобилей в США и Великобритании, возраст которых от 3 до 9 лет, четко показало, кто и сколько раз был вынужден ехать на сервис.
Как выяснилось, чаще всего в ремонте оказывались автомобили Jeep. 46,4% этих внедорожников с нарицательным для россиян именем отметились в ремонте. Приблизиться к такому сомнительному достижению Jeep смог только его вечный конкурент Land Rover – 44,2% из тех, кто купил страховку, обращались в сервис из-за различных проблем с машиной. «Внедорожники выглядят крепкими, но факты показывают, что они далеко не всегда подтверждают свой имидж на деле», – говорит директор Warranty Direct Дункан МакКлур Фишер.
Кстати, если ориентироваться на цифры этого исследования, самыми крепкими оказываются японские и корейские машины – восемь первых строчек занимают азиатские компании. Реже всего обращались в ремонт владельцы Mazda – лишь 8,04% машин этой марки, имеющих полисы Warranty Direct, в течение года проходили ремонт. Почти так же надежна Honda – 8,90%. Замыкает тройку лидеров Toyota – 15,78%. Дальнейшие места распределились так: Mitsubishi 17,04%, Kia 17,39%, Subaru 18,46%, Nissan 18,86% и Lexus 20,05%.
Что интересно, на девятом месте, где впервые в этом списке появляется неазиатский брэнд, оказалась Mini, которая с показателем 21,90% стала самой надежной среди европейских машин.
Сразу за ней идет Citroen – 25,98%, но и после него до представителей большой немецкой тройки – BMW, Audi, Mercedes – дело не доходит.
За год, в течение которого проходило исследование, владельцам этих престижных машин приходилось чаще оставлять свои авто в ремонте, чем владельцам Daewoo (11 место и 26,30% обращений в ремонт), Hyundai (12 место и 6,36%), Peugeot (13 место и 26,59%), Ford (14 место и 26,76%), Suzuki (15 место и 27,20%), Porsche (16 место и 27,48%) и Fiat (17 место и 28,49%). Лишь после этого на 18 месте идет BMW. 28,64% владельцев баварских машин чинили их как минимум раз за 12 месяцев. Единственное, что может утешать людей из BMW, – это то, что, по крайней мере, заочный спор со своим извечным конкурентом Mercedes они выиграли.
Машины с трехлучевой звездой стоят на двадцатой позиции – почти треть из них отметилась поломками – 29,90%. Между BMW и Mercedes стоит Vauxhall (Opel) – 28,77%. Ну а Audi заняла лишь 27 место (36,74% владельцев испытывали те или иные проблемы).
Источник «Газета.Ru»

Самые экономичные автомобили на американском рынке

Журнал Forbes составил рейтинг наиболее и наименее экономичных автомобилей на американском рынке. Как и ожидалось, самый нескромный аппетит – у мощных суперкаров и внедорожников, а экономичные автомобили и стоят дешевле.
Для составления рейтинга в Forbes использовали данные американского Агентства по охране окружающей среды, проверяющего расход топлива у большинства автомобилей на американском рынке по собственной методике. Рейтинг учитывает абсолютные показатели расхода топлива – относительно всех машин, а не сопоставимых по классу, объему или даже типу двигателя.
Вполне закономерно подавляющую часть списка самых экономичных автомобилей заняли малолитражки и автомобили с гибридным (бензин-электрическим двигателем), в то время как на другом «полюсе» оказались суперкары и тяжелые внедорожники с многолитровыми моторами.
По данным EPA, абсолютным лидером по экономичности среди продающихся в США машин по-прежнему остается Toyota Prius. Самый популярный гибридный автомобиль, по оценкам агентства, в среднем расходует 4,2 л бензина на 100 км пути. Автомобиль - один из немногих «полноценных» гибридов: он способен разгоняться исключительно на электротяге или передвигаться с помощью электромотора на невысоких скоростях. По приблизительным подсчетам EPA, расходы на бензин у владельца «Приуса» составляют около $596 в год (для расчета, брался средний годовой пробег в 24,1 тыс. км и цена бензина в $2,65-2,85 за галлон).
Электродвигатель в силовом агрегате Honda Civic Hybrid не способен разгонять автомобиль самостоятельно, но по отзывам владельцев, управлять им приятнее, чем «Приусом». Несмотря на то, что объем бензинового двигателя у Honda Civic Hybrid меньше, чем у конкурента от Toyota (1,3 л против 1,5), менее частая работа электромотора сказывается на топливной экономичности: 4,7 л на 100 км и примерно $665 в год на бензин.
Третье, четвертое и пятое места – также за продукцией Toyota. Гибридный двигатель позволяет немаленькой Toyota Camry Hybrid потреблять всего около 5,9 л на 100 км. Автомобиль недешев – в комплекте с гибридным двигателем идут двухзонный климат-контроль, аудиосистема JBL и многие другие опции. Зато при умеренном пробеге бензин должен съедать не более $848 в год.
Компактный седан Yaris с полуторалитровым мотором мощностью 106 л.с. расходует 6,4 л на 100 км. Хотя это позволило занять ему четвертое место в рейтинге, в Европе и Японии есть и более экономичные «Ярисы» с двигателями объемом 1 и 1,3 л.
Литровый «Ярис», продавайся он в США, обошел бы в рейтинге Toyota Camry Hybrid – он расходует в среднем 5,3 л на 100 км.
Кроме Toyota м Honda, в списке самых экономичных присутствуют также 2 корейские модели – Hyundai Accent и KIA Rio, правда, на оба устанавливают один мотор – объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с. Расход у Rio c ним составляет 7,1 л, Accent потребляет чуть больше – 7,2 л. Единственный американский автомобиль, попавший в список – гибридный Ford Escape, замыкающий рейтинг.
В рейтинге наименее экономичных лидирует Lamborghini Murcielago LP640 – «заряженная» версия и без того очень быстрого автомобиля с увеличенным до 6,5 л объемом 12-цилиндрового двигателя, развивающего 640 л.с.
Средний расход топлива для суперкара равен 20,7 л на 100 км, а при ежегодном пробеге в 24 тыс. км его владелец будет тратить $3,2 тыс. в год только на бензин. «Младшая» модель Lamborghini, Gallardo, также попала в рейтинг самых прожорливых – она на 9 месте с расходом 16,9 л на 100 км. На нее установлен V10 объемом 5 л и мощностью 500 л.с.
Не отстает от извечного конкурента Ferrari – ее модели 599 GTB Fiorano и 612 Scaglietti занимают 3 и 4-е места в рейтинге. Еще три позиции занимают модели Bentley, в том числе Bentley Continental Flying Spur, самый быстрый серийный седан в мире. Его пятилитровый V12 мощностью 552 л.с. с двумя турбинами сжигает относительно скромные 17,6 л на каждые 100 км пути.
Самым «экономичным» в рейтинге оказался Aston Martin DB9, хотя 16,8 л/100 км в любом случае больше, чем расходует средний современный автомобиль. Впрочем, как напоминают в журнале Consumer Reports, покупатели подобных «экзотов» редко интересуются расходом топлива, как и его ценой.
Источник

Покупка подержанного автомобиля

Проверка кузова.
Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка.
Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине.
Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями.

Включение зажигания. Нюансы
Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка".
Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей.
Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Проверка подвески, тормозов и ходовой части.
На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность.
Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает.
Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.

Проверка двигателя.
Осматривая выключенный двигатель обратите внимание следующие моменты:
Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".
Правила осмотра работающего двигателя:
Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.
Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера.
Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков.
Обороты двигателя не должны "плавать".
На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.
Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.
На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.
Проверьте показания датчика температуры двигателя.
Оцените эфективность работы печки.

Как определить автомобиль «утопленник» ?

1. Запах сырости остается одним из главных и почти неистребимых признаков подмоченной машины.
2. На обивке салона после воды остаются с трудом выводимые разводы, а кожа становится более жесткой на ощупь, дубеет.
3. Ржавчина поражает прежде всего те элементы кузова, которые в нормальных условиях для влаги недоступны и потому не подвергаются антикоррозионной обработке. Например, металл под приборной панелью. Если там ржавчина, с машиной явно не все в порядке. Трудно представить себе продавца, который легко согласится разбирать переднюю панель, но настойчивость и демонстрация серьезного желания купить машину могут его убедить.
4. Многое могут сказать о судьбе машины фары. Влага оставляет на зеркальной поверхности отражателя хорошо заметные пятна неправильной формы. А наличие у подержанного, но при этом не битого автомобиля абсолютно новых фар заставляет задуматься, зачем их пришлось менять. Калининградские специалисты, у которых проблемы с такими машинами начались раньше, дали еще один простой, но не сразу приходящий в голову совет.
5. Надо посмотреть по документам, в каком районе была зарегистрирована машина, и выяснить, был ли он подвержен наводнению. Автомастера считают, что первое, что необходимо сделать с автомобилем, насчет которого есть подозрения – это поменять все эксплуатационные жидкости. Пожалуй, это все, что можно сделать. Ведь чтобы гарантировать себя от неожиданностей, надо разобрать машину и снова собрать – понятно, что никто этого делать не будет. Впрочем, как считает руководство подмосковного Мытищинского автомобильного рынка, на авто ярмарках столицы «подмоченных» автомобилей будет не слишком много. Контингент перегонщиков на рынках давно сложился, и рисковать репутацией никто не захочет. Да и коллеги могут побороться за репутацию профессии. Другой вопрос, что некоторых «утопленников» не смогут опознать сами перегонщики. По их словам, такие машины уже поступали на рынок после наводнений в прошлом году – часть из них успели реализовать, а некоторые пришлось продавать на запчасти – с наступлением морозов полетели двигатели и автоматические коробки передач. Специалисты считают, что моченые машины будут продаваться в основном не на рынках, а через газеты, по частным объявлениям. Сколько времени они продержатся в продаже, не берется предсказать никто.

Если и брать «утопленника», то сразу же после покупки необходимо поменять масло и проверить выхлопную систему – затраты с лихвой окупятся.
Стоят эти машины, как правило, процентов на десять дешевле средних цен.

Отзывы автовладельцев Opel Frontera

 Opel Frontera 2,2 бензиновый, МКПП 1999 года выпуска
Попал мне этот автомобиль достаточно случайно. Давно присматривался ко внедорожнику и заглядывался на ниссан террано , но в феврале 2002 года приятель срочно уезжал на год по контракту в германию и отдавал Свою фронтеру за весьма небольшие деньги. К тому же я знал, что автомобиль безпроблемный и в ухоженном состоянии.
Езжу на нем ровно год и 30 000 км (к моменту покупки на нем было уже 70 000).
Практически во всех статьях про фронтеру пишется что движок 2,2 литра маловат. Так ли это? Смотря с чем сравнивать – если человек пересаживается на фронтеру с Джипа чероки 4 литра, то это конечно так, а если предыдущий автомобиль уазик – так и ничего, шустрый. В целом двигателя хватает (особенно удачно, что максимальный момент начинается с относительно небольших оборотов 2500 – для современных движков это редкость), но для почти двухтонной машины всеж-таки маловато. Зато плюс слабоватого движка – небольшой расход топлива – 10-12 по шоссе и 15-16 по городу (есс-но с отключенным передним приводом). За год две смены масла с фильтрами и регулировка и чистка инжектора (около 200 уев). Единственная серьезная проблема - пуск при низких температурах: до минус 12 с гарантией, от минус 12 до 15 - 50на50, ниже минус 15 с замиранием сердца и молитвой (помогает не всегда). Причем стартера хватает – крутит весьма прилично - но то ли топлива, то ли искры… Как и все другие импортные моторы чувствителен к качеству бензина.
Подвеска – настройка идеальная для небольшой среднестатистической нагрузки (2 чел и 50 кило в багажнике), не жесткая и не мягкая, дорогу держит уверенно и не сильно шарахается от бокового ветра. С грузом 5 чел и 200 кило в багажнике на больших неровностях пробивает переднюю, начинает неприятно поклевывать носом.
Комфорт – твердая четверка, особенно для передних пассажиров, шума не слышно, обзор неплохой. Ручки, переключатели все видны и доступны. В салоне ничего не гремит не шуршит. Для задних пассажиров места маловато, для обычного седана очень даже ничего, но от внедорожника конечно ожидаешь большего. Проблемы с салоном – сломался стеклоподъемник и плохо закрывается багажник (решены самостоятельно, т.е. бесплатно).
Внедорожные возможности проверять не приходилось (только выезды на шашлык без эктремизма) но чувство приятной уверенности в них есть.
С чем были проблемы – кондиционер, за лето два раза заливал фреон и в результате пришлось еще менять какой-то клапан (с работой обошлось 220уе). Сейчас на подходе к замене амортизаторы, резинки подвески, глушитель.
Резюме – среднестатистическая машина для среднестатистических условий (если много не грузить, никуда не торопиться…)

 Opel Frontera 2,2 МКПП- 2001 г.в.
Поскольку был обладателем Фр-Б 2001 года и несколько лет у брата была Фр-А 1996 года, попробую описать эти машины и написать свое мнение. Может кому-то поможет при выборе.
Машины эти существенно различаются. Дело не только в дизайне, компановке и размещении разных узлов, но и в дорожном просвете. На штатных 15 колесах Фр-Б ниже наверно на 3-4 см. Все конечно зависит от того, где на машине ездить. У меня на город и трассу приходится 99% эксплуатации, поэтому для меня это скорее плюс. На любой бордюр она и такая залезет.
Про цены: машину 2001 года за 15-16 тыс. долл. даже с двигателем 2.2 не найти. Если в России - то за 16 тыс. будет машина 99 г.в., поездившая год-два по стране и с достаточно мутным прошлым и реальным пробегом около 180 тыс. Схема простая - самая интересная цена за бугром на машины с пробегом 110-120 тыс. км, перед большим ТО по замене ГРМ и пр. Далее пробег скручивается до любимых нашими соотечествениками 60-80 тыс. При эксплуатации машины в их условиях разницу не найти. Далее она бегает 30-40 тыс по России и продается с цифрами максимум 110-120 на одометре, или снова скручивается до 80-90 тыс. Варианты вторых машин в семье, дедушек и бабушек водителей бывают, но часто в сказках.
В Росиии эти машины продавались очень в небольших количествах. Б/у найти в свое время не смог. Когда полтора года назад искал себе просматривал вариант 00 г.в. с двигателем 3,2. Стоила она тогда 19,5 тыс. и тоже 2 года бегала по России (см. выше). В итоге подобрал вариант 2.2 бензин по интернету в Швейцарии, а знакомые перегонщики пригнали. Смотрели не только машину, документы, но и кто ее продавал. Швейцария в этом плане не Германия, но и там турок хватает. В итоге машина 2001 года в комплектации RS (черные бампера и кунгурятник, нет расширителей, люка и бортового компа, тканевый салон) обошлась здесь в 19 тыс. Ну пробег был за 120 тыс, зато честный.
На сегодня реальный пробег около 156 тыс. В год у меня выходит 30 тыс - это нормально при ежедневных поездках на работу и обратно и по выходным летом на дачу. На тот момент, все, что предлагалось в Швейцарии с пробегом меньше 100 тыс. стоило совсем других денег. Минимум на 2-3 тыс. долл. дороже. В моем варианте до меня получилось по 25 тыс в год - это реально. Они там тоже не идиоты, продавать нормальную машину за дешево никто не будет. Поэтому если цена нормальная, то пробег приличный, ну и наоборот соответственно. Если надумаете брать побегавшую по России - на пробег не смотрите, все равно не поможет. Смотри больше на хозяев и где обслуживались. Может специально пробег и скручивать не будут, но и не известно что с ней за бугром делали. Кстати в моем варианте швейцарцы забили на одну замену масла - типа нахрена менять если все равно продавать..
Про комплектации: базовых их 2: RS и Limited. Далее покупатель сам набирал или исключал какие-то опции. В PC вроде всегда тканевый салон, нет бортовика, чехол запаски из кожзама, а бампера и кенгурин черные. Все остальное как попадется. Для меня главным было наличие 4х4, подножек и кенгурятника. Все остальное меня не интересовало.
Выводы: Фронтера сравнительно дешевый автомобиль по отношению к своим характеристикам, вместимости и грузоподъемности. Расход 92 бензина 12-13 по городу, трасса - 10. Альтернатив особо нет. Ну и то, что привод передний подключаемый из салона плюс. Расходники стоят вполне разумных денег, если конечно брать не у дилеров. Кстати о последних - эти машины они НЕ ЗНАЮТ. Обслуживаться лучше в сервисах со специализацией по внедорожникам Opel-Isuzu.

  Opel Frontera 2.3  МКПП 1993 г. в. турбодизель
пробег 150000 тыс.км, ко мне в руки попал с пробегом якобы 118000 км, расход топлива в городском режиме 12 литров, по трассе 8.5 литров, максимальная скорость, до которой я разгонял автомобиль, составляет 150 км/ч. С запасными частями на данную модель сложностей не возникает, так как она выпускается давно и в Москве много специализированных автомагазинов по фронтерам, цены на запасные части недорогие по сравнению с другими джипами. К примеру подшипник задней ступицы стоит 100 y.e., передние родные колодки 850 рублей, ремни (генератора и гидроусилителя) по 90 рублей, сайлентблоки полный комплект 100 y.e., одна шаровая 1500 рублей. В целом автомобиль надежный, если вовремя менять запасные части.
Замена свечей накаливания собственными силами довольно проблематична, лучше доехать до автосервиса. При замене распылителей форсунок будьте готовы к тому, что солярка будет сочится из форсунок. При появлении регулярной вибрации в задней части машины после пробега примерно в 5-10 км не пугайтесь - вам просто необходимо поменять жидкость в заднем мосту и все пройдет, жидкость необходимо покупать фирменную (GM) другую лить нельзя. Если в один прекрасный момент машина откажется заводится даже летом и с новыми свечами, то необходимо менять реле накала свечей. Кузов хоть и не оцинкован, но коррозии противостоит отлично. По поводу умников, которые говорят, что дизель может есть масло больше положенного так как он дизель - не слушайте их. Если мотор лопает масло в больших количествах, то с ним не все в порядке.
Также нельзя забывать, что на данном автомобиле нельзя ездить на полном приводе по бетонке иначе угробите раздатку, полный привод можно включать либо по грязи, либо зимой на заснеженной дороге. Также не забывайте, что после того как покатались на полном приводе и переключили на задний необходимо проехать назад метров пять чтобы разблокировать муфты. В целом, кто хочет получить хорошую машину с полным приводом за небольшие деньги и с небольшими эксплутационными расходами - советую.

 Opel Frontera 2.2 - 2000 г.в.
Коротенько: второй автомобиль в семье – используется для поездок на дачу, пикники и спорт, а также для еженедельных набегов на рамсторы и ашаны, летом иногда таскаю на прицепе гидроциклу. До это был счастливым обладателем нивы 2121 и ниссан террано 95 года (по жизни гоняю на гольфе – об нем писал ранее)
Брал прошлым летом свежепригнанный из Финляндии. Сам проехал 15 000. В целом удобный, надежный и неприхотливый. Про эргономиму (ручки там всякие и сиденья) писать не буду – у каждого своя ж… - кому как удобнее
 Две серьезных минуса
1. Машинка в России малораспространнная поэтому большинство запчастей под заказ, то есть что случись – нужно ждать и цены не малые.
2. Неожиданно слабоватая подвеска, что стало неприятным откровением. По словам механиков старые модели фроси имели более простую, и как следствие надежную подвеску. Поездка в сасово на охоту около 900 км туда-обратно в результате обошлась в 1200 евриков вместе с работой (на террано за три года вложил в подвеску не больше 300 долл).
Во всем остальном – хорошая удобная семейная машина, устойчивая, с прекрасным для внедорожников задним обзором. (снимите сразу запаску и возите ее в багажнике – обзор будет лучше и дверь задняя будет закрываться без проблем).Если есть лишняя пара тысяч баксов берите вариант с движком 3,2 литра - зверюга. Выбирал достаточно просто: бюджет 25000 у.е. , не старше трех лет (принципиально!): новые корейцы типа спортажа отпали в полуфинале, а Фрося понравилась чисто внешне. О чем и не жалею Будьте поаккуратней с подвеской - ездить будет долго.
Двигатель бензиновый 2,2 литра 16-кл, коробка механика, пять дверей, кондиц., парктроник

Описание автомобиля Opel Frontera

Осенью 1998 года популярный внедорожник Opel Frontera, выпускаемый с 1991 года, был основательно модернизирован: обновлены кузов, рулевое управление и двигатели. Frontera разработан совместно с компанией Isuzu. Автомобиль предлогают в двух вариантах - короткобазном 3-дверном и длиннобазном 5-дверном. Модели имеют рамные шасси, независимую торсионную подвеску передних и зависимую пружинную - задних колес. Привод передних колес - отключаемый, без межосевого дифференциала, причем подключение осуществляется электроприводом на скорости до 100 км/ч. Возможна блокировка заднего межколесного дифференциала. Базовые комплектации оснащают 2,2л 4-цилиндровым бензиновым двигателем или турбонаддувным дизелем Ecotec мсощностью 136 или 115 л.с. Более престижные модели RS и Limited комплектуют 3,2 л бензиновым мотором V6 фирмы Isuzu мощностью 205 л.с. с впускным трубопроводом регулируемой длины. С этим двигателем Frontera развивает скорость до 192 км/ч.

Новые штрафы гибдд 2007

В России с 1 января 2008 года будут ужесточены санкции за нарушение ПДД. Правонарушителей ждут штрафы, аресты и лишение прав

6 июля Госдума приняла в третьем и окончательном чтении поправки в главу 12 Кодекса об административных правонарушениях. Теперь минимальный штраф для водителей составит 100 рублей, максимальный - пять тысяч рублей. У особенно недисциплинированных есть все шансы угодить под арест или лишиться прав. Система штрафов будет введена с 1 января следующего года.

В перечне штрафных санкций появился новый пункт "Повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения", которого раньше никогда не было. И наказание за него законодатели сразу придумали жесткое: лишение прав на полтора-два года, арест на 15 суток и пять тысяч штрафа.
Подробнее

10 автомобилей, которые нельзя купить в США

Журнал Форбс (Forbes) опубликовал новый список - 10 автомобилей, которые нельзя купить в США (Ten Cars You Can't Buy in the US). И здесь речь идет не только об автомобилях официально не поставляемых на американский рынок, но и об автомобилях, которые, по мнению издания не пользовались бы популярностью.
В основном все внимание в статье сконцентрировано на итальянских и французских моделях. В частности это косвенно подтверждает намерение французских автопроизводителей в ближайшее время игнорировать США. Но в списке есть и машины из других стран: японские Mitsubishi Evo X и Nissan Skyline, и европейские Smart Fortwo и Aston Martin Vanquish S.

Полный список:
1. Alfa Romeo Spider V6
2. Aston Martin Vanquish S
3. Audi S3
4. BMW 1 Series
5. Citroen C6
6. Fiat 500
7. Smart Fortwo
8. Mitsubishi Lancer Evolution X
9. Nissan Skyline
10. Peugeot 407

Отзывы владельцев Kia Sportage

Kia Sportage 2001 г.в.
Приобрели "Спортейджик" у одного пенсионера примерно год назад,(наворотов никаких, стандартные алюминевые диски и родная еще резина,кондиционер.). Вообще-то у меня так получилось что вся моя семья с недавнего времени раскатывает на этих машинах. Так что мнение, я думаю будет объективным. Сборка Калининград.
Пробег на время покупки составлял 40.000 км. Дедок- продавец, (наверное из за резко ухудшегося финансового положения) обслуживал машину в гараже "У дяди Васи", так что в Сервисной книжке стояло только То-1. ( Цена в 12.000 $ вполне нас устороила, тем более что по двигателю и ходовой- проблем не было).
Машина с самого начала была с мелкими недостатками ( трещина на лобовом стекле, царапина на бампере и кузове,итд.). Дед точно не дружил с габаритами, и как он объяснил, столкновения были незначительные- (типа дачные ворота).
Мощности двигателя 128 л.с (2 литра), для передвижения по городу в принципе хватает, а вот при движение по хорошим трассам, в особенности при обгонах, чувствуется нехватка лошадиных сил. ( и это при 2 пассажирах и минимума груза). При движении выше 110 км - в салоне становиться шумно.
Еще одна неприятная особенность это родное лобовое стекло на "Спортейджах", у всех моих знакомых владеющих машиной не более 2 лет, была хотя-бы одна замена лобовухи ( наверное из за угла наклона стекла), " поймать камень" сущие пустяки. Но самая большая проблема это вакуумный полный привод полный привод. При интенсивном использовании, он выходит из стороя примерно через 20 - 30 тыс. все рекомендуют после первой его поломки поставить механические "ХАБЫ" говорят они вечные. ( с ними есть небольшое неудобство), надо останавливаться и перещелкивать тумблер в районе передних колес.( стоимость механических "хабов", примерно 200$, лобового стекла, тоже 200$, цены "без работы"). В нашем случае оказалось, что полного привода небыло с момента покупки. (ХОТЯ ЛАПМОЧКА НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ ИЗВЕЩАЮЩАЯ О ВКЛЮЧЕННОМ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ ГОРИТ !!!!!!), при покупки машины, настоятельно рекомендую не верить лампочкам, а проверить полный привод "вживую", или вывесить машину, или на мокром грунте. Отсутствие полного привода в нашем случае обнаружилось случайно, сели в рыхлом снегу, лампочка полного привода горит, а машина гребет только задними колесами.
Неприятные моменты временами доставляет моторчик отопителя (временами отказывался работать), причина - окисление клеммы. За все это время машинка серьезно не подводила. Царапины оставленные предыдущим владельцем не ржавеют ( что очень странно), наверное это говорит о неплохой грунтовке и окраске ( хотя как я понял, кузов неоцинкован).
Но все это сущие пустяки, по сравнению с ценой данного авто.
За деньги потраченные на Спортейдж ( будь то новый , или Б-У), Вы получаете "полноценный", надежный аппарат, который довезт Вас туда куда нужно, не застовляя нервничать о внезапных поломках В данном ценовом диапазоне альтернативы на сегодняшний момент " Спортейджу" НЕТ. Помойки типа "Шеви-Нива" я не рассматриваю ( если хотите не вылезать с сервиса, берите Шеви - Нива, опыт у знакомых есть) опплевались и с трудом продали, и это не единичный случай - боже упаси Вас от Шеви-Нива!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Так что кому нужна надежная машина ( полноценный рамный джип), за небольшие деньги, советую не раздумывать - альтернативы " Киа - Спортейджу" - Нет!
Достоинства
Надежность.
Проходимость.
Невысокая цена на машину и запчати.
Дешевый сервис.
Множество запчастей как оригинальных так и неоригинальных.
Непривлекателен для угонщиков.
Недостатки
Быстро выходит из строя вакуумный полный привод ( реконендую сразу менять на механический - и нет проблем).
На родных амортизаторах несколько вяло " держит дорогу" - (рекомендую газовые - и нет проблем).
В остальном........только приятные впечатления.......... ( хотя машине уже 4 года.......)

Kia Sportage 2002 г.в.
Купил в феврале 2003 г. Почти максимальная комплектация, нет только автомата. Проехал почти 20000 км. Из минусов: после 100 км/ч достаточно шумно, механическая коробка очень дубовая (особенно третья скорость), а пока с 4 на 5 переключишься, потеряешь в скорости. Салон только для людей среднего роста. Сразу сломался стеклоподъемник задней левой двери, и облезла краска на бампере. Наверно сказывается российское происхождение. Но машина на гарантии. Это все минусы, которые сразу бросаются при эксплуатации.
Плюсы: по любой дороге (в разумных пределах) прет как танк. Ездил по сугробам, грязи и ямам. Вопросов нет. Правда, поставил пороги, чем сильно уменьшил дорожный просвет. По трассе запросто идет 160-180 км/ч (про расход топлива надо забыть, говорим о плюсах, а так 15-20 л). Обзор очень хороший, салон не шик, но водителю среднего роста удобно. Кондиционер и аудио (6 динамиков) работают для данного объема нормаль. За отдельную плату поставил в багажник полку, стало на много лучше (меньше пыли и шума). Тонировка стекол позволяет долго, без отдыха, ездить ночью (почти не слепит).
Один вопрос меня мучает, в минимальной комплектации (без кондиционера, ABS, подушек, тонировки, полки в багажнике и прочих прелестях) получается не очень дешевая машина хорошей проходимости, а со всеми наворотами получается дорогая не очень хорошая машина улучшенной проходимости.

Kia Sportage 2004 г.в.
Для своей ценовой группы - машина без конкурентов. Брать б.у. джип не хотел - морока с запчастями (родные-неродные, ремонт за 20-30% от стоимости машины). Этим путем уже ходил - больше не хочу.
Никакая Шеви-нива близко не лежала. За 52 тыс. - заменил рулевую трапецию (трамвайные пути и ямы не прошли даром) и задние пружины и амортизаторы (грузил как в газель! сам не верил, что столько может войти в небольшую машину).
Из недостатков - автоматическое включение приводов (ходит 25-30 тыс. а ремонт стоит!!!) и кочерга для запаски - скрипит и ржавеет (зато отличный парктроник!). В остальном доволен полностью.
Достоинства
Хороший гидроусилитель
Удобный обзор
Габариты чувствуешь без проблем
Недостатки
Слабое сцепление. Нельзя тормозить движком - сцепление начинает пригорать. Запаска закрывает близко стоящие машины с низкой посадкой полностью. При движении назад можно просто не увидеть! Правда та же запаска спасает при контакте. Никаких следов!


Kia Sportage 2001г.в.
Сразу признаюсь, почитав здешние отзывы, стал относиться к своему кирогазу с гораздо большим уважением :)
Машину покупал новую. В качестве альтернатив рассматривал Honda CR-V, Nissan Terrano II, Suzuki Grand Vitara. Хонда при ближайшем рассмотрении отпала по причине недостаточной внедорожности... недостаточно жесткий несущий кузов и малые ходы подвески делают эту машину непригодной для жестких внедорожных условий. Хотя на асфальте она весьма приятна. Ну и внешний вид, и просторный салон оставляют хорошее впечатление. Остальные конкуренты тоже весьма достойные аппараты, но по причине довольно интенсивной эксплуатации выбор всё-таки пал на новую машину с гарантией, а в бюджет из новых попадала только Спортяга.

После того как развеялись первые восторги от нового агрегата, появились первые удивления и недовольства...
Во-первых: посредственная управляемость.
Во-вторых: высокий уровень шума в салоне.
В-третьих: очень тонкий и неудобных руль (комплектация без подушек, с подушками руль нормальный)
В-четвертых: проблемы с передним вакуумным приводом (практически устранены на машинах 2002 года, там стоят суперусиленные сальники, а у меня просто усиленные, а есть ещё неусиленные - не живут вообще :). Самая гадость была в том, что передок отказывался включаться именно в самые нужные моменты - снегопады и бездорожье...
Всё это стало настолько сильно раздражать, что даже возникло сиюминутное желание избавиться от неё как можно скорее, пусть даже с попаданием... Однако здравый смысл взял верх, и было принято решение довести заготовку до ума. Была проведена ревизия и выявлены недостатки и места, на которых сэкономил изготовитель.
В итоге получилось следующее:
1. Родные шины 205/70 R15 заменены на 215/75 R15 (Cooper Discoverer A/T). Это кардинально улучшило плавность хода и проходимость. Ну и внешне Спортяга с такими колёсами на машину стала похожа. После операции едва заметно упала разгонная динамика, и увеличились крены.
2. Родные амортизаторы просто необходимо заменить на Monroe Adventure 4x4. После замены машина практически перестала брыкаться на неровностях, существенно уменьшились крены, улучшилась реакция на руль, перестала клевать при торможении. Кстати родные новые аммо стали ватными и потекли к 20000 км.
3. Вакуумные муфты были заменены на усиленные автоматические Warn. Вакуум отключен, чтобы зря не всасывать грязь. Теперь приходится сдавать назад для отключения муфт, но за то можно быть спокойным, что передок не подведёт.
4. Мощность. На старых Спортягах меняют микросхему с прошивкой мозгов - после этого бензину жрёт больше и ездит быстрее... На новых микросхема запаяна, да и код там другой похоже. По сути соразмеримый результат по увеличению мощи даёт установка фильтра k&n. Воздуха через датчик расхода воздуха проходит больше => бензина мозги дают тоже больше => мощность и расход бензина растут. Несколько садится ресурс двигателя, но при качественных маслах и регулярных ТО проблем не возникает... Думал себе поставить, но к 30000 машинка и так стала заметно шустрее...
5. Шумоизоляция (делал сам, Noisebuster-ом) - крыша, двери, капот, пол. Стало вполне нормально, получше Хонды CR-V, но не так хорошо как у Витары V6 (шестёрка - это шестёрка). При вскрытии обшивки, штатной шумоизоляции практически не было обнаружено... Либо это Калининград жухлит, либо так задумано - всё-таки это бюджетный авто и понятно, что бесплатных пирожных не бывает...
6. Тонкий безподушечный руль был замечательно обшит отличной кожей - теперь стало супер. Да и внешне стало веселее...

После такой доводки машина стала заметно дороже и это понятно - исходно малобюджетный автомобиль довести до машины более высокого класса достаточно накладно и зачастую просто невозможно. Но в случае Спортяги как показал мой эксперимент, игра стоит свеч, ибо исходно агрегат очень правильный, только сильно удешевлённый. По технике претензий нет... Всё работает. По грязи ползает замечательно. Рамная конструкция опять-таки, сзади неразрезная балка, LSD. По трассе 140 груженая до верху с кондеем шурует без проблем. Со штатными колёсами и аммо на такой скорости было совсем некомфортно... Максимум раскочегаривал до 175. Летит как снаряд - жжжуть, как говорится "не пытайтесь повторить дома!" :)
В общем, в таком виде машиной очень доволен, даже не знаю, что буду брать дальше... Хочется небольшой (чтобы по городу нормально было) и крепкий внедорожник, но все новые какие-то игрушечные пошли... Их просто рука не поднимется загнать на лесную дорогу, чтобы к озеру, например, продраться... да и по раздолбанной рижской трассе километров за 300-400 от Москвы, если пролететь, непонятно что с подвеской у них станет...

Резюме такое:
(+) Спортяга один из самых доступных компактных полноценных внедорожников и хороший вариант для тех, кому нужна крепкая проходимая машинка универсального назначения с умеренными расходами на эксплуатацию.
(-) Выбирая бюджетный автомобиль, помните, что бесплатный сыр бывает, сами знаете где. Такой автомобиль заведомо содержит узлы и детали, на которых сэкономили. В нем, конечно, радует цена и год выпуска. Но это, по сути, небольшой обман, что-то типа псевдокредита от производителя. И если вы требовательны к качеству, то этот кредит придётся быстро вернуть затратами на подгонку машины под себя (минимум нормальные шины, диски, хорошие амортизаторы и желательно шумоизоляция - на всём этом конкретно сэкономили, чтобы сделать цену повкуснее:)...
Достоинства
Просторный салон
Хорошая проходимость
Дешевое обслуживание
Недостатки
Посредственная управляемость
Шум
Неудобный руль
Проблемы с передним вакуумным приводом  

Описание Kia Sportage (Киа Спортэйдж)

Вседорожник Kia Sportage выпускается с 1994 года. В семействе Kia Sportage имеются два варианта 5-дверный и 3-дверный хэтчбек разной длины. Будучи оборудованным двигателями рабочим объемом более 2,0 л, он становится темпераментным и, при этом, похож на обычный автомобиль. Рамное шасси, комфортная пружинная подвеска и дорожный просвет в 210 мм обеспечивают машине Kia Sportage вполне приемлемые ходовые качества как при движении по шоссе, так и по грунтовым дорогам. Двухступенчатая раздаточная коробка позволяет, при необходимости, резко увеличить тяговые качества.Проблемы могут возникнуть разве что с не слишком защищенной от воздействия влаги электрикой. Салон отделан недорогими материалами, да и дизайн немного скучноват. Водительское кресло способно вместить человека любой комплекции, но на заднем сиденье высоким пассажирам будет тесновато.
В 1999 году в семейство вседорожников Kia Sportage вошел еще один вариант Long (или Wagon) с удлиненным кузовом универсал. Теперь Kia Sportage представляет 3-дверную модель со съемным мягким верхом в зоне задних сидений и два 5-дверных универсала на удлиненной базе.
В общем, Kia Sportage - это отличный автомобиль за свои деньги, способный не только исправно передвигаться по асфальту, но и подарить владельцу немного внедорожных ощущений.

Советы по покупке автомобилей: Kia Sportage - Вместо Chevrolet Niva

Итак, вы накопили на «Шевроле-Нива». Однако еще один «Жигуль» – пусть даже с американской эмблемой – покупать не желаете категорически. В этом случае наиболее реальной альтернативой представляется 3–4-летний «Киа-Спортидж». Другие джипы будут либо существенно дороже, либо совсем уж старыми. Но стоит ли связываться с подержанным «Спортиджем»?
Судьба «Спортиджа» в России долгое время не складывалась. В середине 90-х автомобиль выглядел современно и привлекательно, а конкурентов у него практически не было. Однако дилерская сеть «Киа» в те времена у нас была развита плохо, да и покупателей на бюджетный вседорожник находилось немного.
А к 2000 году, когда сборка «Спортиджа» была организована в Калининграде, автомобиль уже устарел морально и, самое главное, обрел сильного соперника в лице «Гранд-Витары». Если конструктивно эти автомобили были полными аналогами (близкие размеры и моторы, рамная конструкция, жестко подключаемый передний мост), то по качеству исполнения корейский безнадежно проигрывал японскому.
Но как бы то ни было, активные продажи «Спортиджа» в России начались именно в 2000 году – после рестайлинга и начала сборки на «Автоторе». Погоду на вторичном рынке сегодня также делают машины местного производства. О них и поговорим.

Ржавчина вылезет обязательно
В Калининграде наладили производство 5-дверного «Спортиджа» (существует еще 3-дверный «коротыш»), а также его версии «Гранд» с удлиненным задним свесом и увеличенным за счет этого багажником.
Комплектации могли несколько различаться в зависимости от поставляемых из Кореи машинокомплектов, но основных было две. Базовая оснащалась электропакетом (все стекла, зеркала, центральный замок), кондиционером и литыми дисками, а в более дорогой дополнительно присутствовали фронтальные подушки безопасности и ABS.
В отличие от легковых «Киа», сборка «Спортиджа» была не отверточной, а полноценной – со сваркой и окраской кузова. Понятно, что сварка в кондукторах, применяемая при небольших объемах выпуска, предполагает большие допуски, нежели на автоматической линии. Поэтому по равномерности зазоров и четкости закрывания дверей калининградские кузова, особенно поначалу, уступали корейским.
А вот по качеству антикоррозионной обработки и окраски те и другие оказались одинаково посредственными. И на корейских, и на российских «спортиджах» очаги косметической коррозии появляются уже после 4–5 лет езды по нашей соли. Соответственно, после 7–8 лет, когда придет время продавать машину в третьи руки, товарный вид будет уже не совсем товарным.

Двухлитровый мотор: резвый, но прожорливый
Почти все калининградские машины оснащены бензиновым 2-литровым 16-клапанным двигателем мощностью 128 сил. Он обеспечивает «Спортиджу» вполне приличную динамику – гораздо лучшую, чем у «Нивы». Но для двух литров объема аппетит у него слишком хороший. Расход в 13–16 л/100 км с ручной коробкой и примерно на литр–полтора больше с «автоматом» – нормальное явление.

В эксплуатации двигатель в целом неплох. Да, у него есть несколько характерных болячек, но их устранение не особо обременительно. Настораживает другое. У некоторых машин уже после 100 000 км пробега появляется износ цилиндро-поршневой группы.
Поскольку подобные явления обычно сопровождаются стуком гидрокомпенсаторов клапанов, которые при использовании хорошего масла нареканий не вызывают, механики считают это следствием экономии на качестве масла или сроках его замены. Но если на плохом масле мотор скисает уже после ста тысяч, значит, на хорошем он едва ли протянет больше двухсот. Об этом надо помнить, прикидывая остаточный ресурс подержанного «Спортиджа».

Ох уж эти муфты
Поскольку «Спортидж» оснащен жестко подключаемым передним мостом, полным приводом можно пользоваться кратковременно и только на скользких дорогах. При включении переднего моста специальные муфты автоматически соединяют передние колеса с приводами. Когда водитель отключает передний мост и сдает на метр–полтора назад, они автоматически выходят из зацепления, чтобы кардан и приводы не вращались впустую.
Так вот, словосочетание «автоматические муфты» (или, как их еще называют, хабы) для бывалых владельцев «спортиджей» – оскомина на зубах. На корейских машинах поначалу применялись механические «автоматы», которых хватало в лучшем случае на 50 000 км. Затем их конструкцию усилили, однако в производство в 2000 году зачем-то запустили вакуумные муфты, которые стали лететь еще чаще. В 2002-м на калининградских «спортиджах» доработали уже вакуумные хабы – теперь они стали достаточно надежными.
Если отказывает хотя бы одна из вакуумных муфт, воздушная магистраль засоряется и перестает работать. Ее приходится перекрывать (чтобы двигатель не глотал воздух с улицы) и вместо вакуумных устанавливать механические муфты усиленной конструкции. А это – $370 за пару. Чтобы отдалить столь крупные траты, механические и вакуумные муфты надо очищать и смазывать на каждом втором ТО – через 20 000 км.

Люфты в трансмиссии – нормальное явление
Покупателю «Киа» придется привыкать к люфтам в трансмиссии. Даже у новых автомобилей трогание с места и подача/сброс газа сопровождаются характерным «тук-тук» – как в «Ниве». Ничего страшного в этом нет – такая уж особенность трансмиссии. Но человеку, незнакомому со спецификой «Спортиджа», трудно отличить на слух нормальные люфты от симптомов неисправности. Поэтому диагностика трансмиссии перед покупкой обязательна.
А стучать могут, например, крестовины карданных валов. Задний кардан служит в среднем 90 000–120 000 км. Передний мог бы ходить и дольше, поскольку при езде на заднем приводе не вращается. Но если не смазывать его шлицы, в нерабочем состоянии они вскоре клинят, после чего приходится менять уже не крестовины, а кардан в сборе. Поэтому сразу после покупки «Спортиджа» надо прошприцевать шлицы и крестовины карданов, а впоследствии делать это на каждом ТО. И не ездите на полном приводе по сухому зимнему асфальту. В противном случае ремонт трансмиссии не ограничится заменой одних лишь крестовин.
Хруст в районе передних колес при включении полного привода говорит об износе игольчатых подшипников передних приводов. Обычно они служат 40 000–60 000 км, но при отказе вакуумных муфт засоряются и выходят из строя гораздо быстрее.
В остальном трансмиссия достаточно надежна. Как обычно, бывает, что потечет и потребует замены какой-нибудь сальник. Но это – норма для любого джипа. А редкие случаи ремонтов коробок передач (как ручной, так и «автомата»), раздаточной коробки и редукторов, по мнению механиков, не претендуют на статистику.
Сцепление (МКП) служит в среднем 120 000–150 000 км, а масло во всех агрегатах трансмиссии меняется через 40 000 км. Если в заднем мосту установлен самоблокирующийся дифференциал, в него надо заливать масло с индексом LSD.

Что-то не просчитали
Подвеска «Спортиджа» явно не была просчитана должным образом. Мало того, что работает она грубо, – характеристики пружин и амортизаторов не согласованы, – так еще и пружины являются расходным материалом.
Задние – особенно на «Грандах» – ломаются уже к 30 000–40 000 км. Передние служат примерно вдвое дольше. С той лишь разницей, что они не ломаются, а проседают – настолько, что развал колес уходит из всех допусков. При этом лопнувшие или просевшие пружины тянут за собой амортизаторы. Как только те начинают работать в другом диапазоне длины штока, вскоре начинают течь... Благо, что хоть запчасти для «Спортиджа» дешевые, и даже замены таких деталей не выглядят разорительными.
Зато в остальном подвеска крепкая. Задняя – так вообще неубиваемая. Узлы и детали рулевого управления также достаточно долговечные. Скажем, насос гидроусилителя и рулевой механизм текут крайне редко. Но здесь есть другая проблема – качество и совместимость материалов. Например, рулевые тяги и верхние рычаги передней подвески приходится менять не по причине износа, а потому, что от дорожной соли они прикипают намертво, и регулировка схождения/развала становится невозможной.
К тормозам есть лишь одна претензия. Если машина оснащена ABS, может отказывать задний датчик, что установлен на картере моста, или переламываться его провод. В остальном – все нормально. Передние тормозные диски выдерживают три комплекта колодок, а суппорты, если и теряют подвижность от соли, обычно удается отремонтировать. Впрочем, можно не мучиться и поменять – они недороги. Задние барабанные колодки очень долговечны, но если с их заменой тянуть, как водится, могут потечь рабочие цилиндры.

Покупаем?
Если легковые «Киа» начала 90-х годов технически повторяли модели «Мазды» (это залог хотя бы зрелой конструкции), то «Спортидж» стал одной из первых самостоятельных разработок корейской фирмы. В то время уровень развития корейского автопрома был лишь немногим выше, чем сегодня китайского. Но парни из Сеула взялись не за простенькую легковушку, а за технически сложный вседорожник...
Понятно, что сегодня, когда корейские автомобили встали почти на одну ступень с японскими, «Спортидж» выглядит второсортным буквально во всем – от первого знакомства до надежности и долговечности. Но вопрос не в этом. А в том, можно ли покупать подержанный «Киа» по цене новой «Нивы».
Выбрав «Спортидж», вы получите автомобиль с гораздо лучшей энерговооруженностью и оснащением, принципиально недоступным для тольяттинской машины. Но при этом с гораздо худшей по функциональности трансмиссией. Жестко подключаемый полный привод – это каменный век.

Что же касается надежности... Автомобиль этот малоресурсный, товарный вид утрачивает быстро, поэтому после 7–8 лет или 150 000 км пробега от него надо избавляться. Но если взять 3–4-летнюю машину с реальным пробегом 60 000–90 000 км, можно рассчитывать на 3–4 года умеренно интенсивной эксплуатации. Понятно, что «Спортидж» и в этот период будет требовать регулярных вложений. Однако дешевые оригинальные запчасти и невысокие расценки на ремонт «Киа» позволяют содержать этот автомобиль человеку, отдавшему за него $11 000–14 000 (столько стоят 3–4-летние экземпляры).
По стоимости содержания новая «Нива» в ближайшие три года наверняка окажется дешевле – за счет гарантии. Однако времени и нервов, как и любой отечественный автомобиль, она отнимет гораздо больше. Поэтому вам остается решить, что для вас важнее – время или деньги.

Болезни электрооборудования
Их не так много. После 3–4 лет закисает от грязи трапеция переднего стеклоочистителя и сгнивает задний жгут проводки. Последнее характерно для большинства рамных джипов. Кроме того, от сырости в салоне могут окислиться разъемы блока управления двигателем, что установлен в ногах водителя. Так что болото в ногах лучше не устраивать.

Бензиновый двигатель в эксплуатации
Свечи в наших условиях служат 10 000–20 000 км. Ремень ГРМ с роликами предписано менять через 80 000 км. Приводные ремни и их два ролика меняются по состоянию. Обычно их хватает на 80 000–100 000 км.
Примерно к 60 000 км приходится менять прокладку клапанной крышки (течь масла в свечные колодцы) и прокладку впускного коллектора (неустойчивая работа двигателя, шипящий звук). В промежутке 60 000–100 000 км можно ожидать отказа вискомуфты привода вентилятора охлаждения (мотор начинает перегреваться), термостата, катушек зажигания (всего их две) и расходомера воздуха. Если расходомер умер сам по себе – что случается нечасто, – это полбеды. Но если он наглотался масла из впускного коллектора, это признак износа цилиндро-поршневой группы и перспектива капремонта мотора.
Радиаторы двигателя и кондиционера забиваются – их надо ежегодно снимать и промывать. А через 3–4 года радиатор системы охлаждения может потечь от дорожной соли.

С дизелем лучше не связываться
В свое время на «Автоторе» собрали несколько партий «спортиджей», оснащенных 2-литровым 83-сильным турбодизелем. По характеристикам мотор – так себе, но для бюджетного вседорожника сгодится. Однако механики фирменных техцентров «Киа» и специалисты независимых дизель-центров считают, что второму покупателю с дизельным «Спортиджем» лучше не связываться.
Автор: Александр Конов
Источник: Купи Авто

Как распознать битый автомобиль

Обычному автолюбителю, покупающему машину б/у, грозит целый ряд опасностей. Одна из них – покупка восстановленного после серьезной аварии автомобиля. Ремонт машин зачастую выполняется некачественно.
Недавно в Германии было подсчитано, что каждое пятое объявление о продаже подержанного автомобиля дает мошенник. В России подобные исследования не проводились, но вряд ли ситуация намного лучше.
Есть несколько способов составить представление о прошлом покупаемого автомобиля. Для этого, в первую очередь, надо обратить внимание на состояние кузова. Осмотр должен производиться только при дневном свете и только чистого автомобиля.
Отойдите на несколько шагов назад и окиньте взглядом всю машину в целом, попытайтесь уловить разницу оттенков между деталями. Попробуйте сделать тоже самое под разными углами. Если Вам показалось, что какая-то деталь отличается оттенком от другой, подойдите к машине и уделите этой ее части больше внимания. Лучше всего дефекты видны, когда Вы как бы "поймаете" взглядом блик от солнца или другого источника света. Любой дефект краски на иномарке означает, что машина перекрашивалась.
Разница в ширине зазоров (например, между капотом и крылом или бампером и фарой) также является следом аварии и некачественного ремонта. Другими "говорящими" свидетелями аварии могут быть стекла и оптика автомобиля.
Обратите внимание на клеймо производителя лобового стекла, которое обычно нанесено в нижнем правом или левом углу стекла. У большинства машин «с завода» идут стекла с упоминанием марки автомобиля, на котором оно установлено (например, Mercedes, BMW, Toyota, Nissan и т.п.).
Чтобы разобраться наверняка, нужно знать названия фирм, поставляющих запчасти на конвейер автозавода. Аналогичная ситуация и с оптикой, то есть фарами, фонарями, поворотниками автомобиля. Логотип дешевой тайваньской фирмы на фаре "Тойоты" однозначно свидетельствует о следах некачественного ремонта.
Это лишь часть тех признаков, которые помогут узнать больше о техническом состоянии подержанного автомобиля. Чтобы наверняка быть уверенным в целесообразности покупки, "бэушную" машину лучше свозить на осмотр в надежный автосервис.

15 лучших семейных автомобилей 2007 года

Американский журнал Parents совместно с Американской автомобильной ассоциацией (American Automobile Association) выбрал 15 лучших семейных автомобилей 2007 года.
Отбор проводился в пяти классах: кроссоверы, внедорожники, минивэны, седаны и гольф-класс. Основным критерием стала безопасность автомобилей, которая оценивалась по результатам краш-тестов. Также учитывалась экономичность и надежность машин. Кроме того, важными факторами при выборе победителей были: достаточное пространство в салоне, объем багажника и удобство трансформации сидений.

Победителями стали:

Кроссоверы:
Toyota RAV4
Dodge Caliber
Ford Edge

Внедорожники:
Honda CR-V
Chevrolet Tahoe
Hyundai Santa Fe

Минивэны:
Honda Odyssey
Toyota Sienna
Hyundai Entourage

Седаны:
Toyota Camry
Honda Accord
Mercury Milan

Гольф-класс:
Honda Civic
Volkswagen Rabbit (Golf)
Mazda 3

 Источник Lenta.ru

Отзывы автовладельцев Ford Escape

30/05/2007 Валерий
Ford Escape 3.0Год выпуска: 2003
Купил машину в январе 2007г. Пробег 50т миль. Пригнали из штатов. Все в прекрасном состоянии, диски , колодки новые, по кузову притензий нет. До этого были ваз 06, 07, ниссан премьера, фольксваген пассат В5, все седаны с механикой. Пробил по авточеку. Машиной пока очень доволен, хотя есть и небольшие недостатки: могли бы багажник по больше сделать, длиннее. В отделке много пластика. В остальнов все прекрасно. При покупке поменял масло, антифриз, фильтры и поставил защиту картера. Зимой расход топлива до 17л., 92-й бензин. Летом гораздо меньше. До этого пассат V5 жрал 95-й 14л по городу. В обслуге немцы очень дороги. На американцах ездить дешевле и комфортнее.

29/11/2006 иосиф
Ford Escape 3.0 V6 XLTГод выпуска: 2002
Купил этот деребас 9 месяцев назад с пробегом 59 тыщ миль, машина была для меня сказкой, пока не пробил по авточеку....а пробег то оказался родной чуть больше....105 тыщ! ...причем миль, еще и буцкнутой оказалась...видимо какой то негр впетрушился, пока ел гамбургер. Думаю, ладно, забуду эту информацию...и буду ездить, но мой железный друг видимо обиделся, что его забыли...и как начал сыпаться.....ооооо...аж плакать захотелось. Пусть запчасти не такие дорогие, как на японцев, но тем не менее вкладывать половину бюджета Гандураса не очень то и хотелось. Чувствую, пора расставаться с моей ласточкой....а как меня радовала первые полгода )))

 Frolov Valera 
Ford USA Escape 2.0 i 16V XLS 4WD Год выпуска-2002
Общее впечатление от автомобиля
Купил машину полгода назад в Америке. Эксплуатирую в разных условиях. Пока только одни положительные эмоции. До этого ездил на X-TRAIL,SAAB,AUDI, не считая отечественных авто. Сравнивать эти автомобили крайне сложно, но я подойду к этому вопросу с точки зрения среднего российского пользователя. Самые актуальные вопросы для нас это - расход топлива (нашего) 10л/100км, ремонтопригодность (сервиса FORD нет только в глухой дереве), как ходит по нашим дорогам ( пока на брюхо не сядет - ползет.Клиренс самый большой в классе), надежность( пока заливал только бензин и менял масло).
Дизайн можно сказать классический - ничего лишнего. Салон для америкоса, казалось-бы, скромноват, но после 10 мин. за рулем понимаешь, что все на месте - ничего не мешает и не отвлекает. И ход поплавнее чем у европейца, например X-TRAIL. Ну вобщем такая вот машина!
С какими проблемами столкнулись во время эксплуатации?
Трудно найти в продаже штампованные колесные диски (для второго комплекта резины).

Alex
Ford USA Escape 2.0 Год выпуска 2001
Общее впечатление от автомобиля
НОРМАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ЛОШАДКА,НО...ПОКА СЮДА ВИЗЛИ, МАШИНА СТОЯЛА БЕЗ ДВИЖЕНИЯ "СКОЛЬКО НЕ КТО НЕ ЗНАЕТ!",МАСЛО НИКТО НЕ МЕНЯЛ "ПРЕДПРОДАЖА ХА-ХА" КАК-ЖЕ?!!!!.КАК СЛЕДСВИЕ "ЗАКОКСОВКА ДВИЖКА".МАСЛЕННАЯ ЖИДКОСТЬ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЖЕЛЕ .ДИАГНОЗ-ПРОМЫВКА ДВИЖКА,ТОТ-ЖЕ ПЕРЕБОР НА НОМИНАЛ ВСЕХ ПОТРАХОВ.ТАК ЧТО БРАТЬ АМЕРИКАНЦА???МНЕ ОН НУЖЕН ДЛЯ РАБОТЫ, 2-ЛИТРА НЕ ТАК МНОГО ЕСТ,НЕ ПРИХОТЛИВ.И ВНИМАНИЕ НА СВЕЧИ,НА -17 ПЛОХОВАТО ЗАВОДИЛСЯ НА СВОИХ" MOTOR CRAFT",ПОСТАВИЛ" BOSH" ВСЕ ОКЕЙ

12/12/2006 Alexey
Ford Escape 3.0Год выпуска: 2002
 Машину взяли из штатов с пробегом в 100 000 км, долго - около месяца искали подходящий цвет - чёрный. По комплектации - в машине есть всё, кроме подогорева сидений. О минусах авто типа жёсткого пластика и сверчков написано много в отзывах по Маверикам, поэтому повторятся не буду, хотя они абсолютно меня не беспокоят. По затратам: через полгода езды пошёл стук из передней подвески - поменяли рычаги(в сборе), около 15000р, потом подошёл черёд резины - поставили Йокогаму Геолендар А/Т 235/65R16 и теперь очень хорошо ездим зимой и летом, причём стоит отметить что резина тихая и любую дорогу держит великолепно (летом -160-180 км/ч, зимой до 130 км/ч). Летом меняли регулятор холостого хода - начали скакать обороты (закоксовался из-за обратки, как на инжекторных ВАЗах) - 2400р. Вот собственно и всё за 30 000 км пробега. Машина полностью устраивает - очень мощный приёмистый мотор, умеренный расход бензина А92, неприхотлива и как я считаю - надёжна, просторный салон, большой багажник, опять же не угоняемая, коррозии нет, да и предыдущий владелец в штатах поменял перед продажей тормозные диски и все колодки, за что ему большое спасибо. За свои деньги считаю, что достойный автомобиль.
PS: доэтого были ВАЗы: 06, 07, 08, 2110, форд Сиерра, Фокус, Мазда 6sport, LC 120.